Da vedere a Londra è L’Hampton Court Palace, realizzato per il Cardinale Thomas Wholsey che nel corso del XVI secolo volle che fosse eretto un palazzo degno della sua carica di gran cancelliere.

Quando, poi, Enrico VIII interruppe i suoi rapporti con il Papa, in seguito al diniego di concessione del divorzio, il palazzo passò nelle mani del sovrano, che lo modificò ampliandolo con la Great Hat, la Chapel Royal e le cucine.

Alla fine del Seicento, il palazzo subì un ulteriore ingrandimento per volere di re Guglielmo e della Regina Margherita. Visitare l’Hampton Court Palace non significa semplicemente addentrarsi nei meandri di una struttura reale, ma immergersi completamente in un passato che, ben conservato, sembra più presente che mai.

E’ possibile vedere gli appartamenti reali di Enrico VIII, la Great Hall, coni soffitti in travi e gli arazzi, la Great Watching Chamber e la Chapel Royal, che è un luogo di culto da ben 450 anni, e le immense cucine con una capienza di 200 persone. Decisamente diversi, perché più vicini allo stile barocco, sono gli appartamenti di re Guglielmo e della Regina Margherita.

Molto bella è la Presence Chamber dove si trova ancora il trono originale, di fronte al quale i cortigiani si inchinavano anche in assenza del re.  I giardini di Hampton Court Palace sono a dir poco stupendi. Realizzati in stile Tudor, barocco e vittoriano, sono così scrupolosamente curati da conservare intatta la loro disposizione, a prescindere dal passare del tempo.

Oltre al Real Tennis Court, un campo da tennis costruito nel 1620, qui si trova anche la Great Wine, la vite piantata nel 1768 che produce ancora più di 300 kg di uva.

Il Museo Nazionale

Conosciuto come il più grande museo della Repubblica Ceca, esibisce permanentemente collezioni di grande valore storico come: La Preistoria della Bohemia, Moravia e Slovacchia; Mineralogia e Pietrologia, Palaeontologia; Zoologia, Antropologia – Le Ossa Umane parlano, Collezione Osteologica (Scheletri di mammiferi). In alcune occasioni durante l’anno è presente una mostra a lungo termine del Dipartimento della Numismatica intitolata alle Decorazioni e Ordini dei Paesi Europei nel diciannovesimo secolo e inizi ventesimo.

Museo del Comunismo

Viene considerato una delle migliori attrazioni a Praga ed è capace di ricreare perfettamente l’atmosfera dell’era comunista in Cecoslovacchia e a Praga in particolare. La perfetta disposizione dei cimeli rispetta le origini, sogno e realtà del comunismo così come gli incubi degli interrogatori e dell’imprigionamento. Vi si trovano fotografie, video, suoni e schermi così come guide scritte nelle diverse lingue.

Museo degli Strumenti di Tortura Medievali

Consigliato solo ai turisti meno impressionabili. Durante il medioevo gli eretici, le streghe e i nemici dello stato venivano tutti torturati o bruciati sul rogo. Può sembrare fantastico e allo stesso tempo terribile da pensarlo, ma inquisizione e tortura fanno parte della storia d’Europa e si tratta di una di quelle esperienze che può influenzare fortemente qualsiasi persona. Tutte le didascalie ed i commenti sono in inglese.

Museo Nazionale della Musica

Si tratta di uno dei musei meno conosciuti dai turisti ma non per questo meno interessante, visto che presenta tesori per il piacere degli occhi e delle orecchie. La sua perfetta realizzazione ne consente la fruizione sia agli specialisti che non, presentando una vasta raccolta di strumenti antichi e contemporanei. Quest’ultima mette in valore la bellezza delle opere con fasci di luce pur preservando l’originalità dell’edificio nel quale il museo si trova.

Temple Bar

Rappresenta senza ombra di dubbio, il più importante quartiere della città sotto l’aspetto sociale e culturale, visti i tantissimi pub che ospita. Nelle strade grandi e piccole, sono presenti anche ristoranti, negozi insoliti e locali notturni e quell’aria che caratterizza Dublino. Temple Bar nel XVIII secolo era conosciuta come una zona piuttosto malfamata, come nel caso della Fownes Street, nota per i suoi bordelli. Di sabato questo quartiere ospita alcuni mercatini all’aperto come il Temple Bar Food Market, il Designer Mart at Cow’s Lane (prodotti dell’artigianato e dell’arte di artisti locali) e il Temple Bar Book Market (libri). Nelle vicinanze è anche possibile visitare alcuni siti archeologici vichingi e il negozio più antico della città il Read’s Cutlers, che ha oltre 240 anni.

Guinness Storehouse

La Guiness è una delle birre più apprezzate al mondo e a Dublino è possibile visitare lo storico stabilimento fondato nel 1759, una cui ala è stata adibita a museo della birra, che dall’anno della sua apertura nel 2000, ha ospitato oltre 3 milioni di visitatori. Sono presenti sette piani che si sviluppano intorno a un atrio centrale in vetro a forma di pinta di Guinness. All’ultimo piano si trova il Gravity Bar, il locale più sensazionale della città, con vista a 360 gradi.

Merrion Square

Conosciuta come una delle principali aree verdi di Dublino, Merrion Square è circondata da edifici in stile georgiano e conosciuta anche per essere stata la favorita di scrittori come Oscar Wilde (qui ricordato con una statua e due colonne di marmo), WB Yeats, George AE Russel e diversi altri. Nelle vicinanze è possibile anche visitare la Lower Fitzwilliam Street e ammirare la lunga serie di edifici georgiani.

A Chartres il 16 e il 17 settembre 2011, è di scena La Fête de Lumiere

Si tratta di uno spettacolo per grandi e piccini e che coinvolge più spazi della cittadina francese, presentando mostre, installazioni, giochi di acqua e mostre, dove è la luce la vera protagonista che interagisce col suo pubblico in tutte le sue forme e dimensioni.

Chatres, famosa per la sua cattedrale così simile per certi aspetti alla più nota e famosa Notre Dame di Parigi, dista solo 90 km dalla metropoli della Tour Eiffel e, come tale, ben si presta per un’escursione in notturna durante il vostro week end parigino. Per maggiori info, consultate il programma dell’evento sul sito www.chartresenlumieres.com (disponibile solo in francese ed inglese).

Appuntamento dal 7 all’11 settembre per questa manifestazione che riserva sempre tante novità e che permette di conoscere e apprezzare la produzione di vino e spumante locale. La kermesse del gusto è contornata da vari e diversi eventi, come la Sfilata della Vendemmia, un corteo in costume che attraversa il Danubio sul Ponte delle Catene partendo da Piazza Vorosmarty per giungere nel quartiere del bellissimo Castello di Buda.

Il festival si pone anche come pretesto per visitare la bellissima capitale magiara e dedicarsi un week end di relax e di piaceri goderecci: e cosa desiderare di più? Per maggiori informazioni consultate il sito web www.winefestival.hu (in inglese).

Intorno al 995, un piccolo gruppo di monaci, faceva ritorno dal monastero di Chester-le-Street, a nord dell’attuale città. I profughi trasportavano le reliquie di Cuthbert, il veneratissimo apostolo e vescovo di Lindisfarne, l’isola Santa della Northumbria.

Si dice che per mezzo di un miracolo, Cuthbert, abbia manifestato la volontà di riposare per sempre in quel luogo.

In realtà è molto più probabile che quell’altura circondata su tre lati dalle acque del fiume Wear, sembrasse ai monaci un luogo sicuro in cui rifugiarsi e custodire il prezioso carico. Così si fermarono e si affrettarono a costruire una piccola cappella di legno che desse ricovero al corpo di Cuthbert.

Il potere taumaturgico del santo, attirò un numero così grande di pellegrini, e di relative offerte, che in pochi anni la piccola chiesa di legno, fu sostituita da un solido edificio in muratura, il primo nucleo dell’attuale cattedrale. Era nata Durham.

Guglielmo il Conquistatore nel riconoscere la sacralità del luogo, assegnò alla comunità benedettina che lo presiedeva, il potere temporale, in cambio della protezione del suo regno contro gli Scoti.

Iniziò così la signoria dei principi-vescovi, che ebbero il potere di emanare tasse, e battere moneta, oltre alla completa giurisdizione militare e civile sulla regione. E se la cattedrale era sede del potere spirituale, divenne presto necessaria un dimora in grado di difendere Durham dagli attacchi nemici: sorse così, l’altro edificio simbolo della cittadina, il maestoso castello, massimo esempio di edilizia civile di epoca normanna. Dal 1986, questi due monumenti sono protetti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

Grazie al governo dei principi-vescovi, Durham si mantenne autonoma rispetto al governo centrale: Market Place, all’ingresso della cittadella che accoglie il castello, cioè la zona del potere politico e religioso, è stata per molto tempo un attivissimo centro di commerci tra l’Inghilterra e la Scozia. Il mercato che si tiene oggi, dedicato ai prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, tenta di riprodurre le vivaci atmosfere di allora per compiacere le migliaia di turisti che ogni anno visitano la città.

Durante la rivoluzione industriale, la vita della contea, si “colorò” del nero dei cunicoli che per chilometri perforavano i giacimenti di carbone della regione. Oggi, chiuse le miniere, rimane il Miners’ Gala, che si celebra a metà luglio nelle strade di Durham, alla presenza di molti turisti e qualche nostalgico che ha ancora voglia di ricordare l’epopea dei veri artefici della grandezza industriale britannica. Teatro principale della manifestazione è proprio Market Place. Dalla piazza si prende Saddler Street, e si continua per Owengate, che conduce al vasto Palace Green, l’enorme spiazzo verde tra il castello e la cattedrale.

Ai lati sorgono edifici del XVII-XIX secolo. Il Castle, che ha mantenuto le linee fondamentali dell’architettura normanna, è dal 1832, sede dell’University College, la terza università dell’Inghilterra dopo Oxford e Cambridge. È frequentata da più di 10.000 studenti, molti dei quali stranieri. Sono loro a rendere indimenticabile a giugno, lo spettacolo delle regate sulle acque del Wear, all’ombra della cattedrale, che domina la scena dall’alto, e ricorda dove tutto ebbe inizio. Un’imperdibile panorama sul monumentale edificio, si gode dal Prebends Bridge, raggiungibile attraverso la Water Gate. Per ripercorrere la storia di questa cittadina, si può visitare la chiesa di St Mary-le Bow, dov’è stata allestita una mostra permanente. All’Old Fulling Mill, invece, sono ospitate le collezioni di archeologia locale dell’università.

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Possono apparire come belle parole un po’ vaneggianti, ma credetemi, una volta stati in questo paradiso la sensazione sarà quella di libertà, una sorta di Into the wild, ma con il cellulare accanto.

C’è una nozione basilare da apprendere su Ibiza per comprederne il suo valore e significato attuale e moderno al fine di fare una corretta visita.

Ibiza negli anni ’60, quelli della rivoluzione antiborghese è stata la ptria degli hippies che si sono rifugiati qui dando vita ad una sorta di comune, un’isola felice nella quale essere se stessi lontani e alteri dalle grette imposizioni dogmatiche.

Per cosa viene ricordata la rivolta sessantottina soprattutto?

Per la rivendicazione della libertà sessuale di ogni tipo, la donna che prende in mano le sue decisioni in materia di erotismo e sesso.

Per qualcuno questo processo ad Ibiza ha connotati degenerativi, ma in ogni caso resta storicamente il punto di partenza e non si può assolutamente prescindere. Ecco che se ieri faceva scalpore una ragazza poco vestita che aveva un fugace incontro sessuale, oggi un transessuale completamente convinto del suo stato desta ancora stupore.

Ad Ibiza vedremo questo, transgender, transessuali, lesbiche che non si vergognano, non si nascondono e si palesano continuamente anche a costo di risultare un po’ ridondanti ed eccessivi.
I look saranno eccentrici con risvolti carnevaleschi, la gente del posto si chiama ibicenca ed è sempre sorridente e cordiale.

Comunque questo è un lato dell’isola ma non bisogna dimenticare la parte più tranquilla, quella composta da spiagge soleggiate e mare cristallino e perchè no anche dagli hotel di Ibiza, quella in cui i colori della terra sono caldi e vanno dal verde bosco al giallo ocra intenso.

Soprattutto nel nord est dell’isola e nel sud est possiamo assistere a spettacoli naturali fantastici, degni dell’arcipelago delle Baleari.

Il cibo non è un argomento molto trattato quando si parla di questa città, eppure ci sono certi ristorantini sul mare che fanno una paella squisita e delle fritture di pesce davvero invitanti, per non parlare poi delle tapas che la fanno da padrone un po’ dappertutto, permettendo di stuzzicare tante specialità diverse e particolari. I chiringuito invece sono un’ottima alternativa per assaporare qualche cocktail alla frutta con seducenti decorazioni.

C’è anche un bellissimo locale dove ci si stende su dei grandi a letti a forma di cuore pressappoco e si beve tutti insieme. La fortezza del quartiere di Dalt Vila è stata dichiarata monumento nazionale nel 1942 e affascina per la sua imponenza e il modo in cui si impone sobria e massiccia come un avvertimento sull’intera città.
Sempre in questa parte della città c’è la cattedrale, che segue puntigliosamente i tratti e i caratteri dello splendido barocco spagnolo, regale, fastoso ed esagerato, come del resto è l’intera città.

Se si fa un giro in bicicletta vi sorprenderete incantati ad osservare il rosmarino selvatico che cresce ai bordi delle strade, le campagne che nonostante il progresso sembrano incontaminate, distese di mandorli in fiore simbolici per entrambe le nostre culture cattoliche, in quanto la mandorla è il rpimo frutto a sbocciare in primavera e simbolizza il battesimo ovvero il giorno della rinascita cristiana.
Abbiamo insomma più cose in comune di quante ne potessimo immaginare e soprattutto si spera che lo stereotipo della città della perdizione sia sfatato da una più sana, felice e mite realtà.

Il clima di questo posto temperato, caldo ed avvolgente ci regalerà insieme al resto un’esperienza memorabile.

Fonte immagine: Flickr

Dieci giorni di vera e propria follia, che iniziano con la cerimonia del Chupinazo in Plaza Ayuntamiento e finiscono con il canto rituale di Pobre de mì, nella stessa piazza.

Le cerimonie-rito sanciscono rispettivamente l’inizio e la fine dei festeggiamenti e non potrebbero essere più diverse.
La prima è pura follia, in cui i giovani fanno la parte dei leoni, si annaffiano di vino e si lanciano in coreografie semi-acrobatiche: off-limits per i bimbi, si celebre con il lancio del razzo rituale, chiamato appunto Chupinazo, che viene sparato in cielo al grido di “¡Viva!” e “¡Gora!” (“Viva” e “lunga vita”).

La seconda invece è segnata da un’atmosfera un po’ più malinconica: tutte le belle cose finiscono in fretta, e San Fermín non fa eccezione. La folla si raduna in piazza, reggendo candele ed intonando il celebre Pobre de mì – il quale recita “Povero me, è finito San Fermín…” Anche le famiglie con i bimbi possono partecipare, non c’è rischio: l’atmosfera è pacata, fatto dovuto anche alla stanchezza accumulata nei dieci giorni precedenti!

Chiaramente il momento clou dei festeggiamenti sono gli encierros, ovvero le corse dei tori: uno spettacolo controverso e pericoloso, che ogni anno attira le critiche più aspre degli animalisti. Tuttavia rimangono in migliaia i turisti che qui si recano per ammirare gli encierros: alcuni affittano persino i balconi per godersi al meglio lo spettacolo folle!

Degna di nota è anche la processione di San Fermìn, con i suoi giganti e l’ostensorio in oro: la processione parte ed arriva nella Chiesa di San Lorenzo, dopo aver attraversato le viuzze della città.

Ecco che, tra fazzoletti rossi su completi bianchi (classico abbigliamento dei partecipanti a San Fermìn), fuochi d’artificio e qualche lacrima, si è conclusa la festa più celebre di Pamplona: appuntamento al 6 luglio 2012 per altri dieci giorni di allegria

Fonte foto: Repubblica.it

Collocare una cittadina elegante, oggi vivace centro di vacanza come Nauplia, nella terra del mito, in apparenza può risultare difficile. In realtà anche questo borgo dal tono un po’ aristocratico, vanta origini legate a personaggi mitologici, al pari delle più celebri località greche.

Secondo la tradizione, fu fondata da Nauplio, figlio del dio Poseidone, e da Amimone, una delle figlie di Danao.

La riscoperta di Nauplia, da parte del turismo, ha portato ad un’attenta opera di restauro degli antichi edifici, così che risultino meno appariscenti, quelli moderni che si trovano sulla via per il centro storico, dove convivono testimonianze veneziane, turche e “bavaresi”.

In piazza della Costituzione, alcuni dei palazzetti e il leone in pietra, simboleggiano la Serenissima, mentre al lungo dominio dell’Impero Ottomano, appartengono due moschee, di cui una adibita a cinema, e l’altra divenuta sede della prima assemblea della Grecia moderna, nei primi anni del XIX secolo, sotto il nome di Vouleftikó, cioè Parlamento.

Al Museo Archeologico, sono esposte collezioni provenienti da Micene, Tirinto, Midea e Asíne. Di grande interesse, sono la corazza micenea in bronzo, con relativo elmo del 1400 a.C., frammenti di affreschi e idoli, rinvenuti a Micene, che risalgono al periodo compreso tra il 1500 e il 1400 a.C., e la ceramica corinzia del VII-VI secolo a.C.

Ci sono poi il Laografikó Moussío, dedicato allo studio del folklore e alla conservazione della cultura materiale del Peloponneso, e un museo dedicato ai bambini, con giocattoli e teatrini delle marionette.

Storico luogo di ritrovo per turisti e cittadini, è la scenografica platía Iatroú, chiusa nel lato di terra, dalla Dogana vecchia, con la facciata a tre arcate rivolta a mare, e dalla Dimarhía, la sede municipale.

Sulla piazza, sorge anche il Mnimío Filelíon, una piramide marmorea, eretta nel 1903, in ricordo dei Filelleni morti per onorare la causa dell’indipendenza greca.

Il panorama che si gode dalla piazza, è assolutamente suggestivo al tramonto, quando il sole avvolge la baia con i suoi riflessi infuocati, avvolgendo di una luce magica l’isola di Boúrzi, dove nel 1471 i veneziani eressero una fortezza detta Castel de Mar, allo scopo di contrastare l’ingresso delle navi nemiche nel porto.

A sud di piazza Sindágmatos, si trova la zona che meglio conserva le atmosfere di una volta. Tra colorati negozietti di souvenir e case ordinate, sorgono i principali luoghi di culto di Nauplia.

Da piazza Nikitará, chiusa a sud dal bastione Grimani, dal quale si stacca un’irta scalinata che conduce alla fortezza di Palamídi, inizia la salita per Acronauplia, magnifico belvedere sulla città, sul mare cristallino e sulla costa del Peloponneso.

Nauplia, è oggi la base per partire alla scoperta delle suggestive località di Tirinto, Argo, Micene ed Epidauro, oltre che piacevole località balneare, di cui splendido esempio, è la lunga spiaggia di Karathóna.

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Il cocktail di culture è sorprendente e vario: a Mira, antica città licia continuamente baciata dal sole, predicava San Nicola. Secondo leggenda, lasciava sacchi d’oro alle ragazze senza dote, perché trovassero marito salvandosi dalla prostituzione.

Nella vicina Demre, una chiesa e un sarcofago ricordano il santo. Le ossa furono invece trasferite nel Medioevo, nella cattedrale di Bari.

Qui, le baie diventano fiordi stretti e alti, da sempre usati come nascondiglio dai pirati. All’epoca, i predoni del mare, usavano una versione più agile degli odierni caicchi, le bellissime imbarcazioni da crociera che oggi solcano le acque della costa turca, portando a spasso i turisti, in uno dei tratti di mare più belli del Mediterraneo.

Alzando gli occhi sulle alte scogliere, si scorgono le nicchie delle tombe rupestri scavate dai Lici.

Quelle più spettacolari, scolpite nelle rocce rossastre a decine di metri sul mare, sono a Kaunos, sul delta di un fiume dalle correnti violentissime, tra la sabbia e gli scogli.

Da qui, un breve tragitto in barca, conduce ad un teatro romano perfettamente conservato.

A Kekova, si ammira il risultato di un eccezionale mix di culture. Si passeggia davanti ad un castello crociato, una chiesa bizantina, eleganti minareti e ai resti della romana Simena, dove un sarcofago licio emerge dal mare a seconda dell’agitarsi dei flutti.

I fondali dell’isolotto di fronte alla costa custodiscono un mondo sommerso coloratissimo e ricco di tesori. Era il paradiso dell’archeologia subacquea; oggi sono state vietate le immersioni a causa dei numerosi furti di souvenir di ogni epoca, ad opera dei bagnanti.

Quest’angolo di paradiso è il ritrovo del jet-set internazionale. I lussuosi yacth e i caicchi approdano davanti a Kekova, dove ci si attarda bevendo raki nelle taverne, che hanno curiose trappole per le vespe, a forma di gabbia: gli insetti, una volta entrati non riescono a trovare l’uscita come in un labirinto.

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